烧饵块的饵块是米粉制的饼状物，“昆明有三怪，粑粑叫饵块……”指的就是这工具。饵块是卵形的，形如北方的牛舌饼，比凡人的手掌略长一些，边沿稍厚。烧饵块多在早晨卖。远远闻声一声呼喊：“烧饵块……”声音高亢，有点苦楚。走近了，就看到一个火盆，置于交脚的架子上，盆中炽着柴炭，上面是一个横搭于盆口的铁篦子，饵块平放在篦子上，卖烧饵的用一柄柿油纸扇扇着柴炭，炭火更旺了，通红的。昆明人不消蒲扇，扇火多用状如蒲扇的柿油纸扇。铁篦子前面是几个珐琅把缸，内装差别的酱，平列在一片木板上。不大一会儿，饵块烧得透了，内层绵软，外表微起薄壳，即用竹片从珐琅缸中刮出芝麻酱、花生酱、甜面酱、泼了油的辣椒面，顺次涂在饵块的一面，半数起来，状如老式木梳，交给主顾。两手捏着，边吃边走，咸、甜、香、辣，并入饥肠。四十余年，不忘此味。我也忘不了那一声苦楚而悠远的呼喊：“烧饵块……”

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　　豆腐最烦琐的服法是拌。买返来就可以拌。或入开水锅略烫，去豆腥气。不成久烫，久烫则豆腐膨胀发硬。香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒，色彩紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫饮食文明英语手抄报，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌(以南豆腐为佳)，下香油数滴。一箸进口，三春不忘饮食文明旅游的意义。香椿头只卖得很多天，过此则叶绿梗硬，香气大减。其次是小葱拌豆腐。北京有歇后语：“小葱拌豆腐——一青二白。”可见这是北京人家家都吃的小菜。拌豆腐特宜小葱，小葱嫩，香。葱粗如指，以拌豆腐，味道即减。我和林斤澜在武夷山，住一接待所。斤澜爱吃拌豆腐，接待所每餐皆上拌豆腐一大盘饮食文明英语手抄报，但与豆腐同拌的是青蒜。青蒜炒回锅肉甚佳，以拌豆腐，配搭不妥。北京人有效韭菜花饮食文明旅游的意义、青椒糊拌豆腐的，这是侉服法，北方人不敢领教。而北方人吃的松花蛋拌豆腐，北方人也以为岂有此理。这是一道上海菜，我第一次吃到倒是在香港的一家上海饭店里，是吃阳澄湖大闸蟹之前的一道凉菜。

　　洗净后，与肥瘦相间的猪肉、青辣椒同炒，进口细嚼，半天说不出话来。只以为：天下上另有这么好吃的工具？干巴菌，菌也，但有陈年宣威火腿香味、宁波曹白鱼鲞香味、姑苏风鸡香味、南京鸭胗肝香味，且杂有松毛的幽香气息。

　　在浩渺的中汉文明长河中，美食不只滋养了生生世世的中原后代，更承载了中华民族深沉的文明秘闻与感情影象。明天，藏书楼将带各人踏上一段穿越味蕾的路程，感触感染中华丽食的文学魅力

　　栗子熟食的较多。我的故乡本来没有炒栗子，只是放在火里烤。冬季，生一个铜火盆，丢几个栗子在通红的炭火里，一会儿，砰的一声，蹦出一个裂了壳的熟栗子。抓起来饮食文明英语手抄报，在手里往返倒，连连吹气使冷，剥壳进口，苦涩非常，是雪天的乐事。烤栗子本国也有，西方有“为人作嫁”的寓言，这栗子大要是烤的。北京的糖炒栗子，已往讲求栗子是要良乡生产的。良乡栗子比力小，壳薄，炒熟后个个裂开，悄悄一捏，壳就破了，内皮一搓就掉，不“护皮”。北京的糖炒栗子实际上是不放糖的，昆明的糖炒栗子真的放糖。昆明栗子大，炒栗子的大锅都支在店肆门外，用大如玉米豆的粗沙炒，不时往锅里倒一碗糖水。昆明炒栗子的外壳是黏的，吃完了手上都是糖汁，必需洗手。栗肉为糖汁沁透，很甜。

　　她说有两种价钱的——一种8分一碗，只放雪菜。另外一种1角2分一碗，加肉末儿。我绝不踌躇地说就来8分一碗的吧。依我想来，仅因一点儿肉末的有没有，多花半碗面的钱，太豪侈。她又说：雪菜也有两种。一种是熟雪菜，以叶为主；一种是盐拌的生雪菜，以茎为主。前者有腌制的味道，后者脆口，问我喜好吃哪一种。我口重，要了前者。并没坐下，站在灶间的窗口旁，看着她为我做一碗“阳春面”饮食文明旅游的意义。我成了复旦学子当前，才晓得上海人将一种面条叫“阳春面”。为何叫“阳春面”，至今也不分明，却浏览那一种叫法。正如我其实不嗜酒，却浏览某些酒名。最浏览的酒名是“竹叶青”，虽然它算不上初级的酒。“阳春面”和“竹叶青”一样不乏诗意呢。一比，我们北方人爱吃的炸酱面，岂不外分直白了？那我该叫大嫂的女子，片晌为我煮熟一碗面，再在另外一锅净水里焯一遍。如许，捞在碗里的面条看去非分特别白净。另外一锅的净水，也是专为我那一碗面烧开的。以后，才往碗里兑了汤加了雪菜。那汤，也很清。

　　入门坐定，叫过菜，堂倌即在每人眼前放一盘生菜；一盘生鸡片、腰片、鱼片、猪里脊片、宣威火腿片，平铺盘底，片大，而薄几如纸；一碗白胚米线。随即端来一大碗汤。汤看来似无热气，而汤温高于一百摄氏度，由于上面封了厚厚的一层鸡油。我们初到昆明，就听到不止一小我私家的正告：这汤千万不克不及单喝。说有一个“下江人”司机，汤一上来，端起来就喝，竟烫死了。把生片推入汤中，马上就都熟了；然后把米线、生菜拨入汤碗，就可以够吃起来。鸡片、腰片、鱼片、肉片都极嫩，汤极鲜，真是食物中的美人。过桥米线有个传说，说是有一秀才，在村外小河对岸书斋中苦读，秀才娘子天天给他送米线果腹，为连结鲜嫩烫热，遂想出此法。娘子送吃的，要过一道桥。秀才问：“这是甚么米线？”娘子说：“过桥米线！”“过桥米线”的称号就是如许来的。此恐是出于傅会。“过桥”之名我于南宋人条记中即曾见过，书名偶忘。

　　乡下卖馄饨面和馒头都别离有特地的店肆，惟独这烙饼只要摊，并且也不是天天都有，这要等候那里有社戏，才有几个摆在戏台四周，供看戏的人买吃，价钱是每一个制钱三文，计油条价二文，葱酱和饼只需一文而已。做法是先将本来两折的油条扯开，改作三折，在熬盘上烤焦，同时在预先做好的直径约二寸，厚约一分的圆饼上，满搽红酱和辣酱，撒上葱花，卷在油条里面，再烤一下，就做成了。它的特征是油条加葱酱烤过，香辣好吃，那所谓饼只是包裹油条的工具，乃是客而非主，拿来与北方本来的大饼比拟，厚大如茶盘，卷上黄酱大葱，大嚼一张，可供一饱饮食文明英语手抄报，这里便显出很大的差别来了。上边所说的点心偏于面食一方面，这在北方原来不算是闲食吧。别的另有一类干点心，北京称为饽饽，这才看成闲食，大要与北方则无甚么不同。可是这里也有一点差别，据我的考查，北方的点心汗青古，北方的汗青新，古者能够另有唐宋遗制，新的只是明代中叶吧。点心铺招牌上有经常使用的两句话，我想借来用在这里饮食文明英语手抄报，仿佛也还恰当，北方能够称为“官礼茶食”，北方则是“嘉湖细点”。

　　狮子头是淮安菜。猪肉肥瘦参半，爱吃肥的亦可肥七瘦三，要“细切粗斩”，如石榴米巨细（绞肉机绞的肉末不可），荸荠切碎，与肉末同拌，用手抟成招柑大的球，入油锅略炸，至外结薄壳，捞出，放进水锅中，加酱油、糖，慢火煮，煮至透味，收汤放入深腹大盘。

　　南来后也没有见过烧鸭汤——买现成的烧鸭锻汤，汤清而鲜美。烧鸭很小，也不晓得是乳鸭仍是烧烤过程当中减少的，赭黄的皱皮上毛孔放大了，一粒粒鸡皮疙瘩凸起，成为小方块图案。这皮特别好吃，全部是个洗尽油脂，瘦弱净化的烤鸭。吃鸭子是北边人在行，北京烤鸭不外是一例。

　　高邮咸蛋的特性是质细而油多。卵白娇嫩，不似别处的发干、发粉，进口如嚼石灰。油多尤其别地方不及。鸭蛋的服法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的法子。平居食用，普通都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。苏北有一道名菜，叫做“朱砂豆腐”，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫甚么咸鸭蛋呢！端五节，我们那边的孩子兴挂“鸭蛋络子”。头一天，就由姑姑或姐姐用彩色丝线。端五一早，鸭蛋煮熟了，由孩子本人去挑一个饮食文明英语手抄报，鸭蛋有甚么可挑的呢？有！一要挑淡青壳的。鸭蛋壳有白的和淡青的两种。二要挑外形都雅的。别说鸭蛋都是一样的，细看却差别。有的模样蠢，有的清秀。挑好了，装在络子里，挂在大襟13的钮扣上。这有甚么都雅呢？但是它是孩子亲爱的金饰。鸭蛋络子挂了多数天，甚么时分孩子一快乐，就把络子里的鸭蛋取出来，吃了。端五的鸭蛋，新腌14不久，只要一点淡淡的咸味，白嘴吃也能够。

　　固然，中华丽食的文学之旅远不止于此。从北方的饺子、馒头，到北方的米饭、糕点；从内地的海鲜盛宴，到本地的山珍野味，每种食品都有其共同的魅力和故事。这些美食不只是味觉的享用，更是心灵的滋养。在这个快节拍的时期，让我们放慢脚步，存心去品尝那些承载着中汉文明的美食。在每次的品味中，感触感染那份汗青的厚重与文明的艰深。