墨客、大厨，这是两个很难发生重合的身份。《妈妈的柴火灶》一书的作者二毛却将二者集于一身中国的饮食文明简述饮食文明。他曾是上世纪80年月莽汉派诗歌集体的成员，现在是某餐饮公司的施行董事兼总司理，有着一手好厨艺饮食文明。在新书《妈妈的柴火灶》里，他用布满诗意的笔墨，将各种美食娓娓道来。20日，二毛承受本报专访，他说，将亲手操纵的快感融入笔墨，笔墨才会更丰盛和出色。

　　援用汗青文籍，是二毛文章的一大特征。拿冬瓜一菜来讲，《多能鄙事》（明·刘基）中的“蜜煎冬瓜”、《群芳谱》（明·王象晋）中的“蒜冬瓜”等，皆被二毛逐个铺陈。他说：“前人以为医食同源，食疗被我们弃捐太久了中国的饮食文明简述，只是近来十年才略有升温。”

　　《妈妈的柴火灶》一书以香馥馥的菜品为经，以轻飘飘的亲情为纬，交错成一幅幅温情眽眽的美食画面。在扉页，二毛表清楚明了写这本书的初志：“谨以此书献给我的母亲。”二毛说，全书有近2/3的篇章都模糊可见母亲的影子，“我的厨艺是妈妈带出来的中国的饮食文明简述，七八岁我就随着妈妈做菜了。该书稀释了他对家人的亲情，对巴山蜀水的乡情，对美食的热忱。”

　　二毛自上世纪90年月初开端体系研讨中国饮食文明饮食文明，发明前人撰写了许多纪录饮食的册本，另有更多片断吞没在古书中。前者如贾思勰的《齐民要术》、袁枚的《随园食单》，后者如《江陵县志》和盐商写的《调鼎集》等饮食文明。在网罗这些古书的过程当中，他养成了珍藏的喜好，“次要珍藏菜谱及饮食文明材料，一是为了做菜，二是为了研讨实际，左右开弓。”二毛说，他最多的藏品就是《随园食单》，从清朝至上世纪80年月的出书物，从扫山房的石刻到上世纪70年月的蜡纸刻印，不下十个版本。

　　当下，美食书簇拥而起，二毛说：“动口不入手，笔墨难以到达一种地步。有了亲手操纵的快感，再融入到笔墨中，笔墨会更丰盛和出色”。

　　二毛还曾任记载片《舌尖上的中国》的美食参谋。他坦言饮食文明，该片导演陈晓卿晓得他一边开店做菜一边写字才约请的他，“我次要在第六集《五味和谐》里给点倡议，好比说辣椒和花椒的调味等等。”

　　二毛曾在成都待过12年，构成了一个圈子；来京8年，又构成了一个圈子。“圈中人都是美食家或吃货，围坐一同，商讨的就是饮食做菜。”二毛流露，圈中不乏名流明星，“掌管人王小丫算是个美食家，她喜好吃我的招牌菜二毛鸡杂。这10多年来，我不断包揽沈宏非家过年吃的腊肉香肠。歌手李健不参与我们的集会，常常单枪匹马来找我，他最喜好吃我做的炝锅鱼。”

　　除诱人的美食图景，全书笔墨还浸透着浓浓的诗意。二毛曾是诗歌家数莽汉派的一员，在莽汉派闭幕后，他仍热中于诗歌创作，虽然很少公然辟表中国的饮食文明简述。“我店里的菜谱是连环画，上面都有我写的一首诗；在《新周刊》写专栏解读袁枚的《随园食单》，每篇开首我也都以诗引领；我的微博就叫墨客大厨二毛，内里也有许多诗歌。”

　　经由过程珍藏和研讨，二毛发明，如今很多菜不如民国，“当时食材好，如今，许多技法都失传了。”二毛据此以为，烹调和饮食文明该当加以庇护，该当在国粹中占据一席之地。