为了确保每道菜的品格最好，江孙芸天天亲身去菜市场采购当天的新颖食材；对餐馆的效劳质量，她也有严厉请求，从餐厅的干净和装璜、餐具磁器、到效劳员礼服都敷衍了事，做到最好，一扫人们对中餐馆“脏乱差”的呆板印象。

　　谭悦与老婆当起了贵州饮食文明的“代言人”。他们向主顾引见干锅鸡的菜名由来、贵州菜为什么讲求蘸水、每道菜肴里的食材，和贵州菜包含的贵州文明等，让西班牙主顾理解到贵州饮食特征和文明。

　　颠末沉着的考虑，江孙芸将菜肴的种类精简，而且局部改成隧道的中国特征。她推出了隧道的北方菜和四川菜，酸辣汤、锅贴、北京烤鸭和锅巴汤等都是她引进美国的。

　　在英国伦敦，米其林一星中餐厅A. Wong主厨Andrew Wong打造了“舌尖上的”中国之旅。

　　中国人走到那里，中餐馆就开到那里。根据天下中餐结合会的统计，今朝外洋中餐厅约有60万家，涵盖环球188个国度和地域。

　　2020年10月28日，享年100岁的江孙芸在旧金山的家中离世。传奇闭幕，但她为中餐所做过的奉献，将永久留在每名酷爱中国美食的民气中！

　　是她，将隧道中餐带到美国，凭仗一己之力改动了美国人对中餐的呆板印象，掀起美国中餐的反动性改动二年级中国美食绘画。她，就是美国“中餐女王”江孙芸。

　　中华丽食引见特征美食的文章，广博博识。华裔华人发挥“十八般技艺”，除一解乡愁，还让本国人爱上了中国菜，更让他们理解中国，爱上中国。

　　这一道道菜肴二年级中国美食绘画，不只承载着外洋华裔华人舌尖上的乡愁，更加传布中国文明搭起桥梁，让更多本国人明白中国文明的广博博识和共同魅力。

　　中餐在外洋的传布，少不了中餐业者的加持。他们的据守与立异，让中餐文明的“星星之火”活着界各地缓缓“熄灭”，让很多打仗过中餐的本国人透过中国饮食文明熟悉了愈加平面的中国。

　　上世纪80年月初，Andrew的祖父在伦敦中国城开了一家中餐厅。祖父年岁大了，Andrew的父亲Albert瓜熟蒂落地接办了餐厅，并把餐厅从中国城迁到了皮姆利科区，也就是今朝A. Wong的地点地。

　　工夫餐厅，看看招牌就感遭到一股东方气味。它除餐厅墙上的大幅李小龙海报出格显眼外，烹调的工夫天然不在话下。

　　在接办餐厅之前，Andrew顺遂地进入了牛津化学系，结业当前又由于“以为风趣”跑去伦敦政治经济学院（LSE）读了社会人类学。但父亲的突然离世，让他不能不负担起了运营餐厅的重任。

　　“我的餐馆没有交融菜，没有亚洲化也没有欧化，就是用传统的中餐烹调方法搭配本地的高级食材，做出了西班牙人爱吃的中国滋味。”外滩1号开创人周文淳说。“我们的菜系包涵川菜、京菜、淮扬菜和本帮菜等。”

　　她自己也老是穿戴旗袍佩带珠宝亲身接待客人，教客人怎样吃隧道的中餐，耐烦解说每道菜的亮点和背后的文明，比方整条鱼端上餐桌是中国风俗二年级中国美食绘画，吃菜要配白米饭而不是炒饭等。

　　虽然许多人报告她，传统中餐的口胃美国人能够承受不了，但江孙芸说：“不论中国人仍是美国人，只需是食品好吃，一切人城市喜好！”

　　颠末这件事，Andrew决计缔造一幅“中国美食舆图”，让英国人透过这幅“舆图”，一窥中国美食的多样性。

　　要运营一家如何的中餐厅呢？带着这个疑问，Andrew决议在完全接办餐厅前分开伦敦，去大洋此岸谁人宽广的天下——中国看看。他以成都为出发点，先是北上到了青岛，再路过北京，最初南下来到香港、澳门，把中国绕了一大圈。

　　餐厅主营的中国贵州特征美食，是下了工夫的，那苗乡风味让人辣而不惧。“炝锅鱼”外表上是没有热火辣椒，但将纯手工熬制的辣椒与热油淋至精选鲜嫩的鱼内引见特征美食的文章，脆而辣入心扉。

　　品味着，或仅仅欣赏着这一道道中国美食，就似乎停止着一场妙趣横生的舌尖之旅：身虽未动，心早已跟着美食，游走在中国的地盘上了。

　　现在二年级中国美食绘画，愈来愈多的西班牙“吃货”开端理解并爱上更具中国地区特征的美食和私房菜。他们不只开端承受多样化的菜系，还愈来愈寻求正宗的口胃，在交际媒体和网站美食会商区，常常有人倡议“哪家中餐馆滋味更隧道”的会商，专业化、标准化、高级化垂垂成为人们权衡一家中餐馆的尺度。

　　江孙芸生于1920年，身世显贵世家，从小金衣玉食，明白中华丽食的精炼。在历经战乱以后，她搬家日本，随后在1959年来到旧金山。

　　很快，她的餐厅享誉美国餐饮界，而且迎来了浩瀚社会名士，包罗美国前国务卿基辛格、瑞典国王、披头士乐队、影星施瓦辛格……

　　很难设想如许一家颇具旧上海风情的餐厅竟开在西班牙马德里。更使人惊奇的是，这家名叫外滩一号的中餐馆里，供给的菜肴正宗隧道，有醇厚鲜美的上海菜、清鲜浓重的川菜二年级中国美食绘画、油腻适口的粤菜、质感百样的北京菜及味鲜爽口的杭州菜二年级中国美食绘画。让人不能自休！

　　来中国从前，Andrew和许多英国人一样，觉得蒜香龙虾、广式点心和红油抄手就是中餐的局部。但在成都，这个川菜的大本营，一碗油腻的蘑菇蔬菜汤让他意想到“连成都内部的食品风味都是不尽不异的，就更不要说地域与地域、省与省之间会存在多大的差别！这是我在中国的一个十分十分大的发明。”

　　A. Wong主打“轻食”——食品的分量不大，都是颠末改进后，来自中国大江南北的隧道美食。此中，最使人等待的莫过于镇店之宝——Taste of China（中国滋味）：

　　不管食品的形状、滋味怎样变革，Andrew仍在对峙利用传统的中餐配方和烹调方法，由于这是中餐的“中心和魂灵”。“我期望A. Wong的每样工具都可以报告一个关于中国的故事。”

　　从王谢淑女到旧金山“中餐女王”，江孙芸用平生，将广博博识的中华饮食文明引见到外洋，让天下明白到中餐的魅力，把中餐从“贫民吃的饭”酿成了“上流社会大家追捧的极品美食”。

　　在当时，华埠中国餐馆以广东菜为主，最多是 “炒面”、“甜酸肉”及“芙蓉炒蛋”等。关于江孙芸来讲引见特征美食的文章，这些底子就不是她所了解的中国菜。为此，她下定决计，必然要让这帮美国人见地一下，甚么才是真实的中国甘旨！

　　“在马德里，第一次有了一家以处所特征为主的中国餐厅，在这家工夫餐厅，门客们吃到了隧道的贵州风味。”西班牙《天下报》美食批评家于2015年登载的文章中如是写道。

　　更风趣的是，这些菜肴一经Andrew的巧手，都完全地洗面革心了：流沙包插上了绿叶，刷上了糖浆，摇身一酿成了小苹果；兔肉咸水角被做成了胡萝卜的模样，心爱到熔化你的心。

　　青叶红窗黄烛光，木门瓷砖水墨画。在这座由一栋一般住民别墅革新而成的餐厅里，氛围里仿佛洋溢着中国北方的吴侬之音，踏进这里的一霎时，时空霎时交织。

　　在美国，很长的一段工夫里，中餐代表着“价钱自制”、“滋味差”、“用餐情况欠好”，而且只要贫民材会吃。